Навигаторы для грибника. Эхолоты для рыбалки и другое

[Altin]

Garmin gpsmap 62 rus, как удалить маршрутную точку?

Открываю меню - менеджер маршрутных точек - выбираю ненужную маршрутную точку - нажимаю кнопку меню - список: поиск по имени / искать рядом / удалить все / выбрать символ / НО в этом списке предлагают удалить только ВСЕ маршрутные точки, а не одну из...
Если нужно удалить одну точку: заходим из основного меню в "Менеджер марш. точ. "- нажимаем ENTER и попадаем на страницу со списком точек, далее выбираем точку, которую нужно удалить - нажимаем ENTER - попадаем в меню маршрутной точки - нажимаем MENU и в самом верху - УДАЛИТЬ, далее выскакивает поттверждение удаления.
Очистка текущего трека
В главном меню выберите пункт Настройка > Сброс > Очистить текущий трек > Да.
Удаление трека
1. В главном меню выберите пункт
Менеджер треков. 2. Выберите трек. 3. Выберите пункт Удалить > Да
Измерение расстояния
Перемещая курсор по карте, можно изменять расстояния от текущего местоположения до различных точек.
1. Откройте карту и нажмите кнопку
MENU. 2. Выберите пункт Измерить расстояние.
При этом будет включен режим автоматического измерения расстояний от текущего местоположения.
3. Чтобы измерить расстояние до определенной точки, наведите на нее курсор.
Расстояние будет отображено в нижней части страницы.
4. Чтобы выйти из режима измерения, нажмите кнопку QUIT
Обратная навигация по маршруту
1. В главном меню выберите пункт Планировщик маршрутов.
2. Выберите маршрут. 3. Выберите пункт Обратный маршрут.
4. Повторно выберите маршрут. 5. Выберите Просмотр карты > Старт.

[Altin]

Garmin GPSMAP 64 полный обзор функций и возможностей

phpBB [youtube]

[Admin]

Как залить карты в Навигатор

Процесс заливки карт SendMap-ом по пунктам.

Скачиваем программы. Установки они не требуют, поэтому просто распаковываем архивы в какой-нибудь каталог.

Запускаем GPSMapEdit. Открываем карту или карты, если интересно посмотреть их до начала процесса заливки. Закрываем карту, не сохраняя её. Определяемся, какие листы нам нужны.

Подключаем прибор, запускаем SendMap.

Если вы знаете, к какому порту подключен прибор, выберите его из списка Port, если не знаете, оставьте Auto.

Нажимаем кнопку Connect. Если всё в порядке, то ниже неё появится тип прибора и версия софта на нём (подчёркнуто на рисунке красной линией). Если не всё в порядке, появится окошко с ошибкой, а под кнопкой возникнет текст "No GPS Found".
Если это произошло, делаем то, что написано в окошке: проверяем, что прибор включен и подключён кабелем к компьютеру, а если прибор подключается по USB, проверяем, что у вас всё в порядке с драйверами (см. ниже).

Нажимаем кнопку AddMaps, выбираем карты, которые нам нужны. После нажатия на Ok карты появляются в списке.

Нажимаем кнопку "Upload maps to GPS". Ещё раз: карты, которые до этого были залиты в прибор, при этом будут удалены! Появляется окошко "Sending maps to gps:" Ждём.

Когда процесс завершится, находим в приборе залитые карты и проверяем, что всё получилось нормально и мы залили именно те листы, которые нужны.

Как проверить, что драйвера стоят нормально?

Подключите прибор. Кликните на "Мой компьютер" правой кнопкой, выберите "свойства"-"оборудование"-"менеджер устройств".

Откройте группу устройств "Garmin Devices", кликнув на плюсик рядом с ней. Если вы видите в этой группе устройство "Garmin USB GPS" и оно выглядит как на рисунке, то есть рядом с ним нет восклицательного знака или прочих нездоровых признаков, у вас всё в порядке. Если группы "Garmin Devices" или устройства "Garmin USB GPS" нет вообще, то, скорее всего, прибор не подключён или у вас проблема с usb-портом. Попробуйте переключить прибор в другой порт. Если имеет место восклицательный знак, у вас неправильно установлен или вообще не установлен драйвер. При наличии диска от прибора, установите его в CD-ROM и, кликнув на строчке с восклицательным знаком правой кнопкой, выберите "обновить драйвер". Если диска нет - скачивайте драйвер с сайта. Тут тоже есть тонкость. Автоматический установщик, который скачивается, и который, по идее, должен установить за вас драйвера, лично у меня ни разу не сделал этого корректно. Если вас постигла та же беда, и вы считаете себя продвинутым пользователем - запустите установку, пройдите её почти до конца, но Finish не нажимайте. После этого поиском файла grmnusb.inf найдите на диске в каталоге "Documents and Settings" подкаталог, куда инсталлятор распаковал свои файлы. Сохраните все файлы из этого подкаталога и обновите драйвер неисправного устройства, указав путь к ним. Это должно помочь.

Загрузка карт в приборы 2-го типа (c картой SD и внутренней памятью доступной как внешний диск)

Особенности

Прежде чем предпринимать какие-либо действия желательно сделать резервную копию содержимого прибора и SD карты!

Файлы карт Garmin

Файлы для загрузки в Garmin имеют вид 12345678.img- это отдельные листы карт, но если просто скопировать эти файлы в прибор, он их не увидит. Для того чтобы GPS смог прочитать несколько карт их необходимо объединить в «контейнер» и поместить его во внутреннюю память прибора или на карту памяти в директорию Garmin. Контейнер, как и простая карта, имеет вид файла с расширением img, однако его внутренняя структура может отличаться и имя должно быть строго определенным.

Современные Гармины понимают несколько имен контейнеров с картами –

gmapsupp.img - основной файл формируемый программами MapSource и SendMap
gmapprom.img – дополнительный, можно получить из gmapsupp.img просто переименованием
gmapoem.img – еще один дополнительный.
gmaptz.img - файл часовых поясов приборов поддерживающих автоматическое определение часового пояса.
gmapbmap.img - базовая карта.

В некоторых источниках говорится что возможны имена gmapsup2.img, gmapsup3.img… мне не удалось заставить работать файлы с такими именами, также как и запустить с карты памяти что-либо, кроме gmapsupp.img. Видимо это зависит от модели GPS и версии прошивки.

Самый простой способ «запаковать» карту в контейнер -- просто переименовать 12345678.img в gmapsupp.img и поместить директорию Garmin прибора, но этот способ работает только для одного файла.

Сформировать полноценный контейнер можно при помощи программ MapSource, SendMap и GMapTool.

Процесс заливки карт SendMap-ом по пунктам.

Скачиваем программы. Установки они не требуют, поэтому просто распаковываем архивы в какой-нибудь каталог.

Запускаем GPSMapEdit. Открываем карту или карты, если интересно посмотреть их до начала процесса заливки. Закрываем карту, не сохраняя её. Определяемся, какие листы нам нужны.

Запускаем SendMap.

Нажимаем кнопку AddMaps, выбираем карты, которые нам нужны. После нажатия на Ok карты появляются в списке.

Нажимаем кнопку "Create GMAPSUPP.IMG". Появляется окошко " Creating GMAPSUPP.IMG" Ждём.

Подключаем навигатор к компьютеру или вставляем SD-карту в кардридер и просто копируем полученный gmapsupp.img в директорию drive:Garmin, навигатора или карты памяти, при необходимости переименовав.

Загрузка карт MapSource.

Тут все просто: Инструментом «карты» выбираем нужные листы,

Затем Передача- отправить на устройство

ВНИМАНИЕ! При заливке карт в устройство все карты, залитые в него ранее, стираются!

Все просто, а вот загрузить карты в MapSource удастся, только если есть специально для этого подготовленный набор, иначе придется вручную прописывать в реестре несколько параметров. Впрочем, подготовить такой набор можно при помощи программы GMapTool.

GMapTool.

Чтобы подготовить сборку для MapSourse понадобятся GMapTool и cGPSmapper.

Для примера возьмем набор Евразия, сконвертированый из карт Ингит 2002 года, встречается в сети как в виде контейнера gmapsupp.img, так и в виде архива с набором карт.

Открываем файл карты

Если есть готовый контейнер.
Если есть отдельные файлы карт.

Переключаемся на вкладку Split

Directory - путь к директории, где будут лежать файлы для MapSourse
Mapset name – это название будет показано в MapSourse

Set mapset FID (Famili ID)– можно ввести любое число 1-4 знаков. Важно чтобы введенный FID не совпадал с FID, уже установленных карт!

FID - это число размером в 2 байта.
У отдельных файлов IMG FID нет! FID есть только у наборов карт.

При подготовке сборки для MapSourse из контейнера gmapsupp.img FID можно не менять, но необходимо проверить что он не совпадает с FID, уже установленных карт. Посмотреть FID можно нажав «info».

Нажимаем «Split all», ждем некоторое время (зависит от размера сборки) и открываем директорию C:MapsGarminEurasia, там появились файлы: install.bat- при запуске он пропишет в реестр параметры, необходимые, чтобы загрузить в MapSourse и uninstall.bat, который их уберет из реестра.

Q: Сделал все как написано, но при запуске MapSourse появляется окно:

A: где-то все же ошибся. Запускаем редактор реестра Windows (Пуск- выполнить- regedit) и идем в ветку HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREGarminMapsourceFamilies, находим там раздел FAMILY_1234 и удаляем его. В принципе тоже самое делает uninstall.bat, можно для начала попробовать запустить его. Теперь внимательно повторяем все заново.

ВНИМАНИЕ! Если не уверены в своих знаниях не меняйте ничего в других разделах реестра, это может привести к нарушению работоспособности Windows!

Учтитите также, что GMapTool может работать неправильно, если попытаться поворить неудачное действие с записью файлов в тот же каталог, который был использован в неудачой попытке. Надежный способ избежать этого – удалить вручную все файлы, созданные в результате неудачного действия.

Создание контейнера gmapsupp.img в GMapTool.

Открываем файлы карт и переходим на вкладку «Join»

Output File- путь и имя контейнера (gmapsupp.img, gmapprom.img…)
Mapset name – это название будет показано в навигаторе, в меню выбор карты

Set mapset FID – можно ввести любое число 1-4 знаков. Важно чтоб введенный FID не совпадал с FID, других загруженных в навигатор карт!

Нажимаем кнопку «Join all»
Объединение нескольких контейнеров gmapsupp.img в один.

Может понадобиться в случае необходимости загрузить в навигатор большее количество карт, чем альтернативных имен контейнеров.

Открываем файлы карт

переходим на вкладку «Join»

Поля Mapset name и Set mapset FID не заполняем, пусть эти параметры для каждой карты останутся свои, чтобы их можно было различать и включать по отдельности.

Прочие вопросы
Что такое залоченная карта?

Существует фирменная Гарминовская технология защиты карт от копирования. Идея заключается в том, что для использования карты в приборе необходим, который формируется на основе FID, PID карты и ID прибора или карты памяти. Unlock Code хранится в файле gmapsupp.unl (gmapprom. unl, gmapoem. unl), или может быть зашит в контейнер gmapsupp.img. То есть, даже имея файл с картой, вы сможете использовать его только на том приборе, для которого у вас есть ключ к этой карте. При переносе карты на другой прибор она не будет там работать. Или (если Unlock Code сформирован на основе ID карты памяти) на любом приборе, но только с этой карты памяти.

Схема покупки таких карт следующая: вы определяете ID своего прибора (его можно посмотреть через MapSource или через меню прибора) и отправляете его продавцу карты. Продавец даёт вам ключ к своей карте для вашего прибора. Сам файл карты может быть независимо от ключа передан на CD или выложен на сайт (так как без ключа он бесполезен).

По понятным причинам это все, что можно рассказать по этому вопросу, добавлю только что встречающийся а интернете генератор Unlock Code часто бывает заражен вирусами, будьте аккуратны.
Можно ли выкачать карту из прибора?

Для приборов, у которых память видна как внешний диск, нет никаких проблем – скопируйте файл с контейнером и, если надо, разберите его GMapTool-ом (см. выше).

Для приборов первого типа все сложнее. Штатными средствами нельзя выкачать карту из такого прибора. Однако есть средства, осуществляющие это при помощи недокументированных функций. Например, GPS daemon, который можно скачать вот тут http://www.geocities.com/swan_gps/gpsdaemon.html. Не прибегайте к выкачиванию карт без необходимости, эта операция потенциально опасна, хотя и не известно случаев реальной гибели прибора. Знайте, что вы действуете на свой страх и риск. Естественно, залоченная карта останется таковой и после вытаскивания её из прибора.

Что такое TYP-файл?

TYP-файл позволяет изменять внешний вид карты путём переопределения некоторых условных знаков и создания новых. Некоторые карты не отображаются корректно без этого файла. Обычно особенности использования этого файла упомянуты в описании карты. TYP-файл надо залить в прибор точно так же, как и файл с картой. Для приборов, у которых память видна как внешний диск, его нужно положить внутрь контейнера.

У меня есть карта в формате JPG. Как её преобразовать в IMG, чтобы залить в прибор?

Преобразовать -- никак. Не существует простого способа автоматически перевести растровый формат в векторный (этот процесс назвается векторизацией). Программы-векторизаторы, которые предназначены для решения этой задачи, существуют, но время, которое уходит на приведение результата их работы в сколь-либо удовлетворительный вид сопоставимо со временем, которое уходит на перерисовывание карты заново вручную. Поэтому векторизация -- это в основном ручной процесс.

Для горных районов за разумное время можно на основании топографической карты создать хребтовку, которую можно будет залить в прибор.
Впрочем, новые приборы (Colorado, Oregon, Dakota) уже умеют загружать растровые карты.

[Admin]

Заливка карт в современные гарминовские модели (Дакота, Орегон, 62й, 78й)

1. отодвинули резиновую заглушку на корпусе и вставили туда разьем миниUSB;
2. включили навигатор;
3. второй конец шнуркаUSB вставили в комп;
4. навигатор определился компом, как флешка;
5а. скопировали векторную карту (файл с расширением img) с компа прямо в папку Garmin навигатора;
5б. скопировали растровую карту (файл с расширением kmz) с компа в папку Garmin/CustomMaps/ навигатора.

Оключили флешку (навигатор) от компа. Пошли в НАСТРОЙКИ => КАРТА проверили какие в прибор залиты карты, при необходимости активировали их (нажали кнопку) ВКЛЮЧИТЬ.

Можно и через МапСоурс залить, как по ссылке во втором топике.

[Admin]

Как эхолот определяет глубину и рыб

Принцип работы эхолота прост. Датчик излучает в воду ультразвуковой сигнал. Тот доходит до препятствия и отражается от него. Датчик принимает отраженный сигнал и фиксирует время, которое прошло между излучением и приемом t. Зная скорость распространения звука в воде v, можно посчитать расстояние до препятствия по формуле S=v*t/2. Почему делим на два? Потому что сигнал прошел двойное расстояние, туда и обратно.

Однако рыболову, желающему в наше время впервые приобрести эхолот, приходится сталкиваться с большим количеством непонятных терминов. 2D сонар с чирпом, даунскан, SideVü, голова идет кругом, и жалко тратить время для перелопачивания большого количества интернет-ресурсов, чтобы во всем разобраться. Поэтому мы решили написать статью, в которой простым языком, в одном месте и по возможности кратко будет рассказано обо всех этих чудесах эхолокации.

СТАРАЯ ДОБРАЯ КЛАССИКА: BROADBAND, 2D SONAR

Начнем мы сначала, с классического эхолота. То, что теперь называется BroadBand, 2D, эхолот, широкополосный эхолот. Технология старая, но не потерявшая своей актуальности! В чем ее особенность?

Особенность в том, что датчик излучает сигнал в форме конуса. Выглядит это примерно так:

Здесь показан пример двухлучевого эхолота с лучами 20 и 60 градусов. Более широкий луч просвечивает больший объем воды и видит больше рыбы. Зато в этом луче не видеть ничего на дне, кроме плавного изменения глубины, все детали дна замываются. Узкий луч рисует дно более подробно, чем широкий, но рыбу ищет хуже.

Рыба на экране классического эхолота показывается в виде дуг. На рисунке ниже показано, почему так происходит.


Рис.2 Как формируются дуги

Пусть лодка движется, а рыба неподвижна. Рыба попадает в край луча в точке А, затем проходит через центр В и затем выходит из луча в точке С. В моменты А и С рыба находится дальше от датчика, чем в момент В, когда рыба близка к оси конуса излучения (в этот момент расстояние от рыбы до датчика минимально). Так и образуется дуга на экране.

Преимущества классического эхолота: большой объем просвечиваемой датчиком воды, легче найти рыбу, светит глубоко (несколько сотен метров – не проблема).

Недостатки классического эхолота:

Низкая детализация дна. Все выделяющиеся объекты, размеры которых меньше размера пятна, “подсвечиваемого” на дне, будут видны на экране как плавный холм с размерами около размера пятна. Вся детализация потеряется.
Невозможно понять, в каком направлении находится рыба или любой объект, от которого отразился сигнал, известно только расстояние до нее.
Кроме того, недостатком классического эхолота является наличие мертвых зон. Если, например, глубина начинает резко увеличиваться, то сигнал отражается от верхней бровки, а ниже бровки все объекты не показываются. Если на ровном дне стоит высокий узкий камень, то сигнал отражается от вершины камня, и рыба, стоящая на дне у камня, не видна.

Рис.3 Мертвая зона

Мертвая зона существует даже при ровном дне. На рисунке показано, какая рыба будет видна на экране эхолота, а какая сохранит свое присутствие в тайне, потому что находится в мертвой зоне.

ЧТО ТАКОЕ НИЖНЕЕ СКАНИРОВАНИЕ

Мысль конструкторов не стояла на месте, и несколько лет назад появились принципиально другие эхолоты, форма луча которых напоминает не конус, а дольку лимона.

Рис.4 Форма луча классического эхолота и эхолота нижнего сканирования DownScan

На рисунке представлен пример эхолота, совмещающего в себе один классический луч, и один луч нижнего сканирования. Здесь необходимо сказать, что разные производители по-разному называют эту технологию. У Garmin это DownVü (Vü – видимо, от View), у Lowrance это DownScan, у Humminbird – DownImage. Но суть везде одна: датчик излучает луч не в форме конуса, а в очень узком в продольном и широком в поперечном направлении. Что получает при этом рыболов, и что он теряет?

Проще начать с того, что теряется. Объем просвечиваемой воды гораздо меньше, чем в случае классического эхолота. Поэтому, если вы ловите с якоря, в луч будет попадать гораздо меньше рыбы. В продольном направлении угол раствора луча составляет буквально несколько градусов, шаг вперед-назад, и рыба в луч не попадает. При ловле с якоря DownScan ничего не дает, и в этом случае лучше пользоваться обычной классикой.

Совсем другое дело при ловле в движении или во время поиска рыбы. Тут преимущества DownScan проявляются во всей красе. За счет того, что луч в направлении движения лодки очень узкий, разрешение картинки у DownScan гораздо выше, чем у классического эхолота.

Рис.5 Пример картинки с DownScan

Пример картинки с Lowrance Elite DSi. Детализация, при которой на затопленных деревьях видна каждая веточка. Для классического эхолота такая детализация недостижима в принципе. Вместо дерева на экране был бы размытый бугор.

Рис.6 Еще один пример картинки с DownScan

Еще один пример – упавшее дерево на DownScan. А под ним стоит стая рыб. Но о рыбах чуть ниже.

Не будем перегружать статью красотами подводного мира, любой желающий может самостоятельно набрать в строке поиска браузера DownScan Imaging и насладиться видами затопленных кораблей, автомобилей, мостов, деревьев, камней и прочего.

Но как же DownScan отображает рыбу? В случае классического эхолота рыба показывалась дугами. Рыба входила в конус, проплывала его за довольно продолжительное время (или конус проходил через рыбу), за это время рисовалась дуга. Теперь конуса нет, луч узкий, при движении лодки рыба попадает в луч на короткое время и тут же выходит из него. И на экране эхолота она видна не как дуга, а как пятно. Стая малька может выглядеть как облачко. Пример ниже.

Рис.7 Рыба на классическом эхолоте и на DownScan

Слева на экране панель классического эхолота, справа – DownScan. Видно, что классический эхолот даже не отделил рыбу от дна, возможно из-за того, что рыба находится в мертвой зоне. Однако DownScan при проходе поперек бровки четко показал как стайку мелочи (показана зелеными стрелками), так и отдельных более крупных рыб (показаны черными стрелками).

Если рыба крупная, и удачно сориентирована по отношению к лучу, то можно наблюдать и такую картинку:


ис. 8 Примеры отображения крупных рыб на DownScan

Размер пятна рыбы на экране зависит от времени пересечения рыбой луча DownScan. Чем крупнее рыба, и чем медленнее она движется относительно лодки, тем след крупнее.

Как видите, качество изображения по сравнению с классикой отличается как день от ночи. Необходимо отметить, что для наилучших результатов при использовании технологии DownScan лодка должна двигаться медленно и равномерно, чтобы луч DownScan работал как оптический сенсор копировального аппарата.

Преимущества DownScan:

Детализация.
Детализация.
Детализация

Недостатки DownScan:

Просвечивает меньший объем воды по сравнению с классическим эхолотом.
Луч DownScan не проникает так глубоко, как луч классического эхолота, всего до 90-100 метров. Для нашей страны и рыбалки в реках и озерах это не очень актуально.
Пример приборов, совмещающих классический сонар и DownScan: Lowrance HOOK-5х и эхолот-картплоттер LOWRANCE HOOK-7.

ЧТО ТАКОЕ БОКОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Возьмем два луча DownScan и направим их не вниз, а направо и налево. Мы получили боковое сканирование. И снова необходимо сказать, что разные производители по-разному называют эту технологию. У Garmin это SideVü, у Lowrance это StructureScan, у Humminbird – SideImage. Названия разные, суть одна.

Рис.9 Форма лучей эхолота с боковым сканированием StructureScan

На рисунке показан пример эхолота, имеющего в арсенале двухлучевую классическую часть и два луча бокового сканирования. На самом деле датчики бокового сканирования обычно включают в себя и нижнее сканирование, но сейчас это неважно. Итак, мы видим два узких луча, светящих в стороны от лодки. Как показать на экране все богатство информации, которую получает теперь эхолот? Для этого придется сменить точку зрения. Если в случае классики и нижнего сканирования мы смотрели на толщу воды сбоку, то теперь смотрим на воду сверху. Если раньше лодка на экране находилась вверху справа, а развертка осуществлялась справа налево, то теперь лодка находится в верхней части экрана посередине, а развертка идет вниз.

Рассмотрим подробнее, что показывает нам экран эхолота, работающего в режиме StructureScan.

Рис.10 Пример картинки с экрана эхолота с боковым сканированием StructureScan

Вот пример такой картинки. Развертка, напоминаем, сверху вниз, лодка наверху посередине экрана. Формируется такая картинка следующим образом. Столб воды вместе с дном по обе стороны от лодки развертывается в одну плоскость и показывается на экране.

Рис.11 Как формируется картинка на экране StructureScan - что чему соответствует

В результате от середины (A) экрана в обе стороны до точки (С) показан столб воды (B) под лодкой. Он отображен темной полосой посередине экрана. Полуширина этой полосы равна глубине. На нашем примере на рис. 10 глубина составляет примерно 30 футов. Дальше к краям экрана уходит дно. Обратите внимание, что стоящие на нем объекты отбрасывают тени, как будто мы светим фонарем в стороны от лодки. Собственно, мы им и светим, только фонарь у нас не оптический, а ультразвуковой. Более светлые места на экране – это участки, от которых луч отразился сильнее. Темные участки – это тени от возвышающихся объектов, от них луч отразился слабее. Получается будто мы смотрим на осушенное дно сверху, подсвечивая его сбоку, видим все объекты на дне с отбрасываемыми ими тенями, а вода куда-то исчезла. На нашем примере на рис. 10 слева от лодки мы видим крупные валуны и стволы деревьев, а справа – отдельно стоящие затопленные деревья с ветками.

Как и в случае с DownScan, отсылаем читателя в поиск по интернету для ознакомления с другими красивыми картинками со StructureScan, здесь лишь кратко остановимся на том, как StructureScan показывает рыбу.

Рис. 12 Стаи рыбешки на StructureScan

Стаи рыбьей мелочи прямо под лодкой на StrucruteScan (слева), DownScan (справа наверху) и BroadBand (справа внизу). Автор снимка предполагает, что форма этих стай в виде полумесяцев прямо указывает на то, что на мелкую рыбу охотится крупная рыба, и мелочь старается увернуться. Помним видео охоты марлинов на стаю мелкой сельди, и как стая изменяет форму при атаках хищника? Вот тут тоже самое.

Рис.12 Рыба в боковых лучах StructureScan

На рис.12 глубина около 15 футов. Слева в боковом луче видна стая рыбы в толще воды (в толще, потому что теней не видно, они за границей экрана). Справа на дне светлые черточки с тенями – более крупная рыба у дна.

Как видно из приведенных примеров, идентификация рыбы на DownScan и StructureScan более сложна, чем на классическом эхолоте. Тут вам нет никаких четких дуг, и тем более режима Fish ID. Интерпретация картинки требует определенного опыта.

ЧТО ТАКОЕ CHIRP?

Ну и наконец последнее, о чем мы поговорим в этой статье, это технология CHIRP. Предыдущие технологии отличались друг от друга формой и направлением луча. CHIRP же – это не про луч, а про частоту излучения сигнала. CHIRP расшифровывается как Compressed High-Intensity Radiated Pulse - сжатый высоко-интенсивный излученный импульс. Эхолот без CHIRP излучает короткие импульсы на одной частоте. Эхолот CHIRP излучает более длинный сигнал в каком-то диапазоне частот (частотно-модулированный сигнал).

Что это дает рыболову? Прибор обрабатывает отраженный сигнал сразу на нескольких частотах и извлекает из него больше информации. По утверждению производителей при этом улучшается шумоподавление, растет чувствительность, становится возможным различать рядом стоящих отдельных рыб (улучшается разделение целей). На практике же разница между эхолотами без CHIRP и с ним невелика, особенно на небольших глубинах. По крайней мере нам не удалось найти источники, в которых ясно демонстрируется безоговорочное преимущество CHIRP в сравнительном анализе с эхолотом без CHIRP.

Рис. 13 Сравнение CHIRP и не CHIRP

На рис. 13 показан пример сравнения . Слева – картинка с CHIRP, справа – с обычного эхолота на частоте 145 кГц. Никакой разницы не видно. У дна стоит стая некрупной рыбы.

CHIRP обычно используется на классических эхолотах (BroadBand с CHIRP или 2D с CHIRP). C DownScan или StructureScan технология CHIRP используется гораздо реже.

Примеры эхолотов очень много вариантов, где CHIRP используется вместе с BroadBand, например серия Lowrance HOOK или Lowrance Elite Ti.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель статьи – дать краткое описание современных эхолокационных технологий, используемых в современных эхолотах, со сжатым описанием их возможностей. Надеемся, что эта цель достигнута. Нужно понимать, что тема эта очень обширна, написано множество статей, описаний, а на рыболовных форумах темы с обсуждениями способов использования и совместного разглядывания картинок с DS и SS занимают не одну сотню страниц. Мы же надеемся, что после прочтения этой статьи читатель не будет путаться в терминологии и спокойно разберется в заинтересовавших его тонкостях.
Сайт: echolot-spb

[Admin]

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭХОЛОТ - НАСТРОЙКИ, ЛУЧИ, ЧАСТОТЫ

В этой части будут затронуты самые непростые вопросы, связанные с эхолотами, и для более легкого понимания написанного осмелюсь порекомендовать пойти по пути "от практики к теории", а не наоборот, как по классике. Я имею в виду, что намного лучше, если уже будет некоторый практический опыт использования эхолота. То есть проведите несколько рыбалок с эхолотом, а затем прочитайте статью, которая, надеюсь, растолкует, зачем все эти настройки и как что работает. После этого можно уже будет осознанно поиграть с настройками или оставить все как есть со спокойной душой.

Поэтому лучше включайте эхолот, катайтесь и смотрите, что он показывает. В принципе, "с завода" настройки уже установлены вполне оптимально, чтобы он показал хорошую картину. Просто включаем, едем, смотрим, после рыбалки выключаем. Но можно конечно прочитать статью, покататься и снова прочитать - так конечно будет еще лучше. Просто если что-то не понятно - пропускайте, со временем разберетесь. Цель статьи сократить это время.
Итак, начнем.

Частоты и лучи

Частота в данном контексте это количество посылаемых датчиком импульсов в секунду. На сегодняшний момент, производителями эхолотов, наиболее активно используются следующие частоты и как результат лучи:

200 кГц

Самая распространенная частота для 2Д эхолотов. Работает примерно до 300 метров, создает луч шириной до 60 градусов (при условии установки высокого уровня чувствительности) и наиболее чистую и четкую картинку.

Т.е. сам по себе этот луч узкий для более четкой прорисовки дна, но когда мы увеличиваем параметр чувствительности, он расширяется и, соответственно захватывает больше подводных объектов, например рыбы.

Для чего это нужно? Понятно, что для поиска рыбы широкий луч это хорошо, но хорошо тоже должно быть в меру. Если луч будет излишне широкий, он будет собирать вообще все подряд вокруг лодки. На экране возникнет каша из массы дуг или рыбок, но понять где это все есть или было будет весьма затруднительно. Но это еще не все. Есть еще один нюанс - если широким лучом прибор будет сканировать дно, то начнутся серьезные неточности между показаниями на экране и настоящим рельефом дна. Особенно при прохождении вдоль берегового свала.

Например - если берег и свал от него находится, предположим, по правому борту то правый край нашего излишне широкого луча будет "падать>> на верхний край бровки, а левый - вниз с бровки. На экране в этом случае будут рисоваться колоссальные, резкие перепады глубины, которых на самом деле нет. Мы просто идем вдоль берегового свала как на верхней схеме с лучами. На вершине свала будет, предположим 2-3 метра, а в низу, предположим, 7-8 и процессор эхолота будет "путается в показаниях" что же нам показать 2 или 5 или 8 метров. Именно поэтому Lowrance и сделал такой "умный" луч.

Так что узкий луч это скорее хорошо, если важен в первую очередь точный рельеф дна. Вот еще одна аналогия, чтобы легче понять почему. Представьте себе, что Вам нужно нарисовать какой-то ландшафт. У Вас есть для этого широкая, строительная кисть и тонкий карандаш. Чем будет лучше, четче и точнее рисовать? Опять же повторюсь - особенно это касается прохождения вдоль резкой береговой бровки, когда одна сторона луча касается ее верхней части, а вторая "падает" вниз. Но стоит заметить, что новые частоты 455 и 800 кГц и соответственно лучи уже устроены по другим принципам и при значительной ширине точность изображения дна и донных структур просто потрясающая. Но об этом ниже.

Если в Вашем эхолоте есть выбор между 200, 83 и 50 частотами, именно 200 кГц будет основной частотой в подавляющем большинстве случаев на Ваших рыбалках. Остальные две будут только вспомогательными для специальных условий, о которых речь пойдет ниже. Еще стоит сразу предупредить, что три названные частоты одновременно в эхолоте не могут работать. Даже если в меню есть все три, работать одновременно будут только две. В этом случаи при включении обоих эхолот сам поделит экран на два окна. В одном будет картинка с одной частотой, в другом с другой. Какие именно частоты будут у вас работать зависит от датчика и настроек меню эхолота. "Морской" датчик может создавать 200 и 50 частоту, обычный датчик 200 и 83 частоты. То есть все зависит от датчика, а не от "головы".

50 кГц

Так называемая "морская" частота. Разработана для мощного пробивания толщи морской воды. Создает луч порядка 90 градусов, который способен отображать дно на глубинах до 1500 метров. Почему ее луч шире предыдущей частоты? По логике это сделано это для противодействия сбивающему свойству качки. На практике, при включении этой частоты, "щелчки" от датчика становятся редкими, но сильными. Таким образом, этот луч глубже пробивает соленую, более плотную воду.

Но думаю, вряд ли Вам пригодится эта частота даже для морской рыбалки на глубинах до 100 метров. Он шире классического 200 кГц неслучайно. В данном случае ширина луча позволит сгладить искажение реальной глубины в результате качки. То есть более широкий луч будет лучше отображать дно, когда судно качает в море. Когда его включать? Тогда, когда 200 частота уже не справляется. Не добивает до дна, соответственно не отображает дно, по причине излишней глубины, качки или скорости движения.

83 кГц

Относительно новая частота, разработана для использования на мелководье. Мелководье, в моем понимании, - это 6м и мельче. При ее включении ширина луча возрастает до 120 градусов (при установке максимальной чувствительности). Соответственно захват дна становиться больше в два раза в сравнении с 200 кГц лучом. С одной стороны хорошо - больше покрытие дна, с другой стороны падает точность прорисовки дна, особенно при прохождении вдоль берегового свала, когда одна сторона луча касается верхнего края бровки, а другая нижнего. Поэтому лучше не злоупотреблять включением этой частоты без надобности. Есть смысл включать ее на откровенно мелких местах - менее 4 метров. Хотя вряд ли это добавит шансов увидеть в стороне стоящую рыбу. Скорее всего она уплывет из-под лодки до того как попадет в зону действия луча. Другое дело, когда ловим в отвес сома на квок или ставриду в море. В два раза шире луч, скорее всего, позволит увидеть снасть или рыбу, не попавшую в более тонкий конус луча 200 кГц. И здесь есть полный смысл пробовать ее применять.

Если Вам очень нужен и такой луч в придачу к базовому 200 кГц, ищите модель с надписью Pro в конце названия моделей начального ценового уровня. Или уточняйте наличие таковой на продвинутых моделях без надписи Pro. Например, в серии Lowrance HDS и Elite.

Для эхолотов нового поколения DSI, HDI и LSS внедрены две новые частоты - 455 и 800 кГц.
455 кГц
Позволяет дальше в стороны и глубже пробивать толщу воды, приблизительно процентов на 30 в сравнении с 800-ой частотой. Но несколько уступает в качестве. Точнее - в тонкости прорисовки деталей донных структур.
800 кГц
Несколько сокращает длину боковых лучей и начинает "теряться" на глубине более 18 метров при значительно заиленном дне. С другой стороны, при быстром поиске на полной скорости (разумеется, не на значительных глубинах), я бы предпочел включить именно ее. Потому как, при такой, существенно превышающей остальные частоте посылания импульса, картинка имеет шанс изобразиться детальнее, чем на 455 частоте, не говоря уже о классических 200, 50, 83 кГц. На практике получается, что 455 кГц все-таки намного чаще применяется, и включать 800 есть смысл только либо на глубинах менее 6 метров или для тонкой прорисовки Даунсканера (нижнего высокочастотного луча), и то до глубины 15 метров.

Теперь подробнее про возможности новых частот (455-800).

Мало того что частота в два-четыре раза выше, чем классическая, привычная для нас 200 кГц частота, так ещё и луч работающий на этой частоте имеет другую форму, плоскую, в виде лимонной дольки в разрезе. То есть если смотреть сверху на "пятно" от луча, то это будет сильно приплюснутый эллипс, перпендикулярный движению, а не круг от конуса, как от света фонаря у классического 2Д эхолота.

С одной стороны, узкая форма луча уменьшает площадь захват рыбы, когда лодка стоит неподвижно или Вы используете эхолот зимой на льду. Лучом 455 или 800 кГц нужно именно "пройтись" над рыбой, причем не как попало, боком, а ровно как можно меньше изменяя курс, чтобы тонкие боковые лучи ровно работали по сторонам от лодки.

С другой стороны, такая технология дает потрясающее качество изображения подводного ландшафта и рыбы в том числе. А также показывает картину происходящего прямо у дна (50см над и ниже), что у классического эхолота с частотами-лучами 200, 50, 83 кГц практически не получается.


Скриншот (копия экрана) одного и того же места разными технологиями - новой 800 кГц и старой 200 кГц.
Причем, классический (внизу) снабжен встроенной, самой продвинутой технологией Бродбенд для 2Д эхолотов.

У дна за свальчиком стоит толстолобик приблизительно весом от 7 до 15 кг. Хорошо видно, что обычный эхолот даже с технологией Бродбенд еле отделяет рыбу от дна (картинка внизу), в то время как Даунсканер (сверху) спокойно рисует, что под рыбой еще приличное расстояние до дна. Более того, на самом свальчике имеется какой-то инородный объект, возможно донная рыба или мусор. Что это, конкретно определить трудно, потому как донная рыба (судак, сом) всячески по своей натуре стараются с имитировать собой палку камень или что-то еще, но только не самого себя. С другой стороны, классический эхолот легче дает понять, что это именно рыба, и четкой дугой и различием цвета.

На этом скриншоте, напротив, лучше видно группу толстолобиков с помощью технологии DSI (картинка сверху) на 455 кГц частоте. Вывод: иногда рыбу лучше рисует 2Д эхолот, а иногда 2Д вообще ее не видит, а сканер видит отлично.

Ну и конечно, самый лучший вариант на сегодняшний день для поиска рыбы и изучения структуры дна - это комплексная система Lowrance HDS с дополнительным блоком Lowrance StructureScan HD. В такой системе есть все, что только можно пожелать и все работает, одновременно выдавая полную картину. И 2Д эхолот с технологией Бродбендсаундер с частотами 200, 50, 83(в зависимости от установленного датчика) и новая технология сканирования и даже способность излучения по сторонам от лодки до 80 метров в каждую сторону. То есть, суммарно иметь до 160 метров в ширину полосу покрытия лучами с качеством изображения, сравнимым с рентгеновским снимком или даже скорее фотографией. Камера подводного наблюдения не идет ни в какое сравнение с такой системой, потому как прозрачность воды не имеет для нее никакого значения. Кстати, при необходимости камеру можно подключить к новым HDS - HDS 9 Gen2 Touch, HDS 12 Gen2 Touch, у которых уже есть видеовход. Иногда камера все-таки нужна для детального рассмотрения объекта с ближней дистанции, после того, как он найден Структурсканером. Зачастую это гораздо удобнее, быстрее и дешевле, чем использовать водолаза. После соответствующих настроек и некотором навыке использования, результат на экране будет приблизительно такой:

Верхний большой левый верхний квадрат - боковые лучи. Ноль - это след от лодки.
На расстоянии 20-40 метров справа по борту стая толстолобиков в виде крупных точек.
Справа сверху - даунсканер на частоте 455 кГц. Черные кляксы на экране толстолобики с края этой стаи.
Справа снизу - они же на 2Д эхолоте с Бродбенсаундером.
И, наконец, слева внизу GPS карта, на которой можно точно посмотреть и отметить местоположение
этой стаи или найденной коряги.

То есть, это и есть верхний предел качества и функциональности на сегодняшний день. И возможно, Ваш первый эхолот сразу будет таким. Но, если вернуться к бюджетным версиям, например, к очень удачному, по-моему мнению, Lowrance Mark-5x, то результат можно ожидать такой:

Стая тех же толстолобиков.

На практике все проще

Должен Вас обрадовать. На воде все будет гораздо проще, чем написано в статье или, если объяснять словами "на пальцах", или показывать в деморежиме. Многие, казалось бы, непростые вопросы отпадут сами собой, как только вы включите его и начнете двигаться по водоему. Далее стоит заметить, что обучение, как я уже говорил, даже лучше проводить не от теории к практике, как рекомендуется классиками теории методики преподавания, а наоборот. То есть, вначале мы берем и "слепо" тестируем, руководствуясь скорее интуицией, чем знаниями. Затем у нас появляются конкретные вопросы, дальше в источниках или при беседе со специалистами мы ищем на них ответы. Снова практика, снова вопросы и снова ищем ответы. Поэтому, даже лучше, если Вы уже какое-то время попрактиковались с эхолотом и теперь разбираетесь, читая эту статью.

Если что-то не понятно особо не расстраиваетесь, уверяю Вас, со временем после определенной практики это будет элементарно просто и понятно. Просто пропускайте глазами, читая дальше, и перечитайте это же где то через 10-15 рыбалок.

Но для начала все-таки стоит понять основы.
Принцип работы эхолота - максимально коротко
Важный вопрос, рекомендую напрячься и вникнуть. Это поможет в дальнейшем успешней понимать его изображения. Тем более все очень просто: как дважды два.

Итак, датчик излучателя посылает звуковые щелчки (импульсы) в сторону дна.



Импульс на своем пути встречает разные предметы и наконец, достигает дна и отражается обратно наверх к датчику излучателю, который теперь его принимает обратно. По пути ко дну и обратно импульс собрал разную информацию: количество, размеры и плотность предметов в толще воды и наконец, самого дна. Голова, точнее ее процессор, обрабатывает собранную им информацию и выводит на дисплей в виде движущейся, графической картинки. Что-то на подобии кардиограммы сердца.

И здесь следует учитывать один очень важный момент: не зависимо от скорости движения вашего плавсредства, от полной остановки до максимальной скорости, экран эхолота будет прокручивать картинку с одной и той же запрограммированной скоростью. И у пользователя возникает справедливый вопрос: "Мы же стоим на месте, а картинка движется! Как так?" Причем, если под лодкой в конусе луча рыба или снасть, то на экране пойдет длинная полоса, и у начинающего пользователя создастся впечатление, что это что-то огромное. На самом деле импульс многократно отскакивает от одного и того же предмета, а экран вынужден его постоянно показывать.

А теперь предположим, что по тому же предмету мы пройдем на скорости 5 км/ч импульс отразится от нашего предмета (рыба, коряга, трава, сетка) всего лишь несколько десятков раз. И на экране появится, скорее всего, так называемая дуга или пятно определенного размера. А если мы пройдем потом уже предмету со скоростью 20 - 50 км/ч, то луч успеет ударить по предмету всего пару раз. И он изобразится совсем маленькой и короткой дужкой. А может и вовсе не успеет отобразиться, если предмет небольшой, а скорость высокая. Причем, во всех трех случаях экран будет прокручиваться с единой скоростью.

Общий вывод таков: если на практике не получилось пройти по объекту с оптимальной скоростью, то хотя бы нужно учитывать выше описанное явление, то есть делать поправку на скорость. В 2Д эхолотах есть настройка "скорость прокрутки экрана". Её можно подрегулировать таким образом, чтобы субъективное ощущение движения лодки над дном совпадало со скоростью прокрутки экрана. На эхолотах-сканерах DSI, LSS и HDI настройка скорости прокрутки отсутствует. Не знаю, как это достиг производитель, но на практике создается такое впечатление, что эти эхолоты сами как-то делают поправки на нашу скорость движения и рисуют картинку максимально (насколько это возможно) правдоподобную, несмотря на наши огрехи в управлении лодкой.

Как пользоваться эхолотом?

Практически независимо от модели или марки - действительно просто.
Включаем - катаемся и смотрим - выключаем в конце рыбалки.

По большому счету им не надо пользоваться в привычном понимании этого слова. Скорее подойдет слово использовать. То есть по большому счету он все делает сам, только включите и не забудьте выключить в конце. Просто так и задумано производителем и все настройки по умолчанию с завода установлены на авто-режимах, которые вполне нормально отрабатывают свою функцию. Разве что, возможно, стоит первый раз поднастроить его под свои или новые условия рыбалки, и все. Дальше, возможно, понадобится какая-то незначительная коррекция не чаше чем 1-2 раза в год.

Если вы владеете эхолотом-картплоттером, то правило "Вкл.-Выкл." тоже работает, но не мешало бы научиться более "продвинутым" приемам. Если привести сравнение, то это все равно что - купив телевизор, все подключили, научились включать и выключать, и смотрим одну программу. Понятно, что желательно хотя бы научиться переключать каналы. Это откроет большие возможности! Другое дело понимать, что он показывает. Об этом пойдет речь ниже.

Но все-таки, даже при такой простоте, несколько важных, элементарных правил нужно соблюсти. Если стоит задача детально и качественно обследовать акваторию на предмет наличия - отсутствия рыбы и изучения рельефа дна то:

Скорость движения лодки должна быть в пределах, не менее 4 и не более 10 км /ч. А наилучшая 5-6 км/ч. Для облегчения визуального понимания - это скорость быстрого человеческого шага. Такая, казалось бы, простая задача может усложниться под влиянием сильного ветра или течения. Двигаясь против значительного ветра или течения, будет создаваться иллюзия достаточной скорости за счет хорошего шелеста воды об борта лодки. И наоборот, идя по ветру или течению, захочется прибавить газу. Для правильного решения наших задач (качественной, правдивой картинки) скорость 5-6 км/ч должна быть относительно ДНА, а не воды по ощущениям.

В таких ситуациях, показатель скорости на GPS очень поможет. Это один из важных аргументов в пользу приобретения эхолота - картплоттера. В двух словах девиз такой: "не верь глазам и ушам - верь цифре на экране GPS!" За неимением его, ориентируемся хотя бы относительно берега. Если течения почти нет, то лучше ориентироваться относительно водной поверхности, представляя человеческий шаг.
Старайтесь держать ровный курс лодки. Распространенная ошибка, как профессионалов, так и начинающих - "уход с головой" в экран, не замечая окружающего мира. И как следствие, бесконтрольный курс лодки. И сумбурное понимание того, что под водой. Особенно это правило актуально при использовании эхолотов нового поколения с технологией сканирования. Кому интересно, можно посмотреть видео "Вопросы и ответы об эхолотах LOWRANCE Mark-5x DSI и Elite-5 DSI".

По аналогии правильное изучение акватории с помощью эхолота будет похоже на работу комбайна. Ровными проходами в одну - другую сторону, с шагом в ширину луча, без пропусков и топтаний на месте. Если эхолот снабжен GPS, то правильность своих проходов можно отследить на экране по оставшемуся треку (следу) - еще один аргумент в пользу его приобретения. Если картплоттера нет, а просто эхолот - можно посмотреть на кильватерный след. Если что-то появилось на экране - это значит, что оно осталось за кормой пару секунд назад (время излучения и приёма импульса и его обработка приблизительно 1.5-3 секунды) и по следу можно примерно предположить, где конкретно это было. Для совмещенных эхолот-картплоттеров Lowrance последних поколений можно просто навести курсор прямо на эхолоте на найденный объект и встроенный GPS точно вычислит, где он был. И даст возможность сразу поставить путевую точку в этом месте на странице "Карта".
Для эхолотов нового поколения с аббревиатурами DSI, HDI или с блоком StructureScan важно избегать диагонального, "косого" сканирования. Это когда под влиянием сильного бокового ветра или течения лодка идет "как бы юзом". То есть, курс лодки (курсовая линия) не совпадает с реальным направлением движения. Лодка идет немного боком, и картинка в этом случае немного искажается. Поэтому, рекомендация простая - в таких условиях сканируйте или против или по течению или ветру и как можно реже поперек, подставляя борт.

Конечно, для того чтобы с самой современной техникой (особенно HDS с доп. блоком Структурсканер) полностью и быстро разобраться, лучше нанять специалиста, способного провести курс обучения. По моему опыту, полностью обучить пользованию этой техники можно за три часа. Если такой возможности нет - внимательно изучайте статью и пробуйте изложенное применить на практике.
Как его понимать?

Дно

Все понятно - это кривая линия в нижней части экрана, ее изгибы передают соответствующий рельеф. Можно ли по цвету лини дна судить о плотности грунта? Да, но очень грубо. То есть, тонкого перепада плотности от ила до ракушки, пожалуй, заметить не получится. По крайней мере, мне не удается. Но существенное изменение, пожалуй, определить можно. Например, русло реки (чистый песок) - относительно тонкая полоска дна. Заходим в заиленный залив и полоса дна становиться гораздо жирнее. Но должна быть очень значительная разница в плотности грунта, чтобы заметить ее.

Есть одна важная особенность. Бывают места, где количество ила просто запредельное и он очень жидкий на подобии манной каши. Это бывает чаще всего там, где растет много водяного ореха (чалима). Там сигнал эхолота может просто исчезнуть, и это не зависит от марки, типа эхолота или датчика. Просто сигналу не от чего отражаться и он просто "тухнет" в глубоком жидком иле.

Что еще следует учесть? Как я уже говорил, запоздание при прохождении сигнала от датчика до дна и снова к датчику составляет приблизительно 1-2 сек. То есть, цифра глубины это то, что было у Вас за кормой 1-2 секунды назад. Следует учесть, что в момент отображения цифры глубины на экране лодка может уже проехать на полном газу метров 10-20 от того места, где показания были сняты. На свежих моделях Лоуренса, совмещенных GPS с эхолотом, легко можно вычислить местоположение проплывающего по экрану объекта. Просто наводя курсор на интересующий объект на экране эхолота, карплоттер в свою очередь, достаточно точно вычислит его местоположение и позволит поставить точку на экране карты, даже если вы ушли от этого места на приличное расстояние.

Рыба

На классическом эхолоте рыба отображается в виде так называемой дуги.

На новых эхолотах с технологией сканирования - в виде кляксы или точки (в зависимости от величины рыбы) разной формы.


Выше были приведены два скриншота экрана эхолота одновременно изображающие одних и тех же рыб разными лучами. Все выше упомянутые эхолоты способны отобразить на экране рыбу величиной "с мизинец".

Как понять какая это рыба? Опыт использования и понимания приходит приблизительно так. Вы нашли что-то с помощью эхолота, предположительно рыбу или корягу, или куст травы. Дальше пытаемся выяснить, что это за рыба, то есть поймать ее или узнать у других рыбаков, что они ловят. Таким образом, если это удается, Вы теперь понимаете, что так изображается такая-то рыба. Если вытащили пучок травы, то понятно, что так изображается именно трава, а не коряга.

Существует ещё режим распознания рыбы и отображения ее символами рыбок. В принципе считается непрофессиональным почерком включение этого режима. И до недавнего времени считалось, что это маркетинговый ход для того, чтобы начинающие пользователи не задавали сложных для объяснения вопросов: "А где рыба?". Но все-таки технологии совершенствуются, и в некоторых случаях хорошо бы включать эту функцию. Например, при упомянутом случае ловли в отвес мелкой рыбы (ставриды, например) или со льда. Более того, хорошо даже включить звуковой сигнал обнаружения рыбы. В таком простом с точки зрения продвинутых пользователей режиме использования (с символами рыбок и звуковыми сигналами) оказывается, очень удобно рыбачить в отвес на стайную пелагическую (та, что в толще воды) рыбу, не отвлекаясь взглядом на экран. Когда мы слышим звуковой сигнал - рыба под нами. Если сигнал пропал - косяк сместился и нужно его снова поискать.

Есть несколько случаев, когда рыбу невозможно обнаружить ничем. Например, когда почти вся рыба (чаше всего летом) "гуляет по верхам", то есть, в 1-3 метрах от поверхности. Она просто разбегается в стороны перед лодкой. Думаю, следующим шагом в развитии рыбопоисковых систем может стать поиск, в таких случаях, эхолотом с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Подводные лодки, по крайне мере находят уже даже из космоса.

Коряги, водоросли

Метод познания такой же, как в случае с рыбой. Что-то нашли, остановились, забросили снасть - зацеп. Вытащили приманку с кусочком веточки - значит коряга. Обрезали снасть, как будто об нож - значит металл или бетон обросший ракушкой.

Маленькая коряжка

Она же 200кГц частотой на Марк-5Х

Подводным охотникам вообще хорошо. Они просто могут нырнуть и посмотреть что там на самом деле.
Настройки
Первичные настройки, имеется в виду "Русский язык", "метрическая система", вы можете попросить, чтобы настроил продавец или настроить самостоятельно.

Для остальных настроек - рекомендации следующие:
Для начала, чаще всего с завода уже все достаточно нормально настроено. Разве что, можно сделать легкий "тюнинг". В 2Д эхолотах увеличить до максимума "частоту формирования импульса", и чуть увеличить "скорость прокрутки экрана". Остальное, что не понятно, ставить на "Авто" или как установлено с завода.

Для сканеров и DSI уменьшаем контрастность до 40%, выбираем черно-белую палитру для нижнего луча и светло-коричневую - для боковых. Частота в подавляющем большинстве случаев для DSI чаще всего 800-ая, для сканеров LSS - 455-ая. Все остальное - на "Авто".

Еще часто задаваемые вопросы:
Пугает ли эхолот рыбу?

Наверно все зависит от конкретного случая. Какая рыба, на какой глубине, активная - пассивная, в коряге или на открытом дне, на какой лодке рыболов, в каком географическом месте, то есть знакома ли рыба с человеком? То есть, где-нибудь на севере, на диком водоеме, скорее всего импульсы эхолота даже привлекут своей новизной рыбу. И в тоже время, та же самая рыба в похожих условиях, но в густонаселенном рыболовецком районе может весьма настороженно отнестись к звуку, который ассоциируется у нее с недавней перипетией опасной Существует ещё режим распознания рыбы и отображения ее символами рыбок - для жизни. Более того, рыбы способны предупреждать друг друга об опасности, связанной, например, с каким-то предметом (лично видел).

Однажды я задал вопрос одному опытному "квочатнику" - пугает ли эхолот сома, когда тот подымается на квок? На что он ответил мне - "Мне все равно пугает или не пугает, просто наблюдать его подход на экране настолько захватывающее и волнующее зрелище, что даже мысль о его выключении не приходит в голову".

И все же выслушивая разные истории и сравнивая свой опыт, скажу, что скорее не пугает и выключать его особо нет смысла, если только не с целью поберечь батарею.
Что будет если "светить" датчиком в сторону от лодки. Можно ли "засечь" рыбу?
Ничего не будет. Эхолот просто перестанет воспринимать пространство, в котором он работает, импульсу не отчего будет отразиться, так как исчезнет дно. То есть для этих целей классический лодочный эхолот точно не подойдет. Хотя попытки постоянно предпринимаются. Существуют модели эхолотов для бокового просмотра, как достаточно бюджетные, так и профессиональные для морского тралового лова. Но хороших отзывов о бюджетных я никогда не слышал, а промышленные - неоправданно дорогие и подходят для применения именно в море для трала.

За подготовку материала выражаем благодарность специалисту по установке и настройке морского навигационного оборудования, Орлову Юрию

По материалам navionika

[Admin]

Расшифровка буквенных обозначений эхолотов Lowrance

В качестве примера возьмем различные эхолоты Lowrance:

Lowrance Elite 3x DSI, Lowrance Mark 5x DSI – означает Монитор:

Elite – цветной монитор
Mark – черно-белый монитор
Lowrance Elite 3x DSI, Lowrance Mark 5x DSI – цифра, обозначающая Размер дисплея в дюймах (1 дюйм = 2,54 см).

Lowrance Elite 3x DSI, Lowrance Mark 5x DSI – буква, обозначающая:

Буква отсутствует – эхолот + навигатор
X – эхолот
M – навигатор, картплоттер
Lowrance Elite 3x DSI, Lowrance Mark 5x DSI – означает:

DSI – эхолот с датчиком нижнего сканирования DownScan Imaging, т.е. вы без труда сможете различать термоклин, рыбу и структуру дна. По глубинам DSI работает до 91 м.
HDI – эхолот оснащен технологией Hybrid Dual Imaging, представляющей собой комбинацию Broadband Sounder и DownScan Imaging, т.е. на дисплее можно отслеживать одновременно и классическую картинку эхолота и DSI.
Lowrance Mark 5x Pro – означает Двулучевой, Буквы отсутствуют – Однолучевой.

Lowrance 4x Portable – означает, что в комплекте идет Сумка.

Lowrance Elite 9x CHIRP – означает, что эхолот оснащен технологией Compressed High-Intensity Radiated Pulse, которая обеспечивает более качественное разрешение и превосходное шумоподавление.

Например:

Эхолот Lowrance Elite-9x CHIRP

Elite - цветной монитор
9 - размер дисплея 9''
х - эхолот
CHIRP - качественное разрешение и превосходное шумоподавление

[Admin]

Как различить рыбу на экране эхолота Lowrance HOOK 4

phpBB [youtube]

[Admin]

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ЭХОЛОТ

В этой части я расскажу, что делать с эхолотом после покупки, как укомплектовать, собрать наилучшим образом под Ваши нужды и правильно установить на лодку. Если у Вас уже эхолот установлен и жалоб нет, возможно полезно будет перепроверить правильность установки.

Оснащение эхолота

Наконец определились и выбрали подходящую модель.

Теперь комплектация всем необходимым:
1. Источник питания. Батарея (В комплект эхолота не входит)
Обыкновенная необслуживаемая батарея. Ее относительно легко найти в продаже. Главное, убедитесь, что она достаточно свежая. Наиболее удачная емкость батареи для большинства эхолотов 7Ah. Такой батареи для черно-белой модели хватит на 3 дня активной рыбалки, практически не выключая питания. Для питания цветной модели такой аккумулятор протянет приблизительно 2 дня (зависит от яркости экрана, частоты включения, размера экрана и т.д.), что вполне достаточно. Но все же, рекомендую обзавестись на всякий случай второй такой же батареей и спрятать ее где-нибудь в машине, если вдруг, в неподходящий момент «сядет» первая батарея, потому что забыли зарядить ее после прошлой рыбалки, или, если собрались рыбачить больше 3 дней.

В тоже время, если Вы обзавелись серьезной техникой, например, Lowrance HDS-8 c дополнительным блоком Lowrance StructureScan и собрали все это в коробке для мобильного использования, что, кстати, реально и очень удобно для использования на «резинках», лучше подойдет 12-ти, а ещё лучше 20-ти Ah аккумулятор.

И наконец, если Вы собираетесь использовать эхолот зимой - лучше купить маленький блок, чтобы собрать 4-х амперный аккумулятор из стандартных батареек. Такой комплект будет легкий, компактный и быстрый (в смысле быстро включаемый и выключаемый), с предельно низким энергопотреблением.
Для стационарного подключения на лодке можно использовать бортовое энергоснабжение. Но в этом случае есть особенности. Например, при неправильном, как оказалось впоследствии, подключении однажды у меня в буквальном смысле слова выгорело пол эхолота в результате скачка напряжения в сети. Что интересно - предохранитель перегорел после разрушения прибора. Еще одной неприятностью может быть отключение питания или перезагрузка эхолота во время завода двигателя. Поэтому стационарную установку лучше доверить специалистам.
Зарядное устройство. Главное - достаточная скорость зарядки и безопасность. Лучшие зарядки на рынке - это СТЕК (Швеция). Отличаются способностью полностью на 100% заряжать батарею. Полностью безопасны - при «переполюсовке» или после полной зарядки сами отключаются, могут заряжать при отрицательных температурах, исключают искрение при подключении клеммы, полностью безопасны для окружающей бортовой электроники во время зарядки источника питания, влагозащитные и ударопрочные. Также, некоторые модели способны восстанавливать «уставшие» батареи и быть безопасным источником питания для 12-ти вольтовой электроники от сети 220 В. В своих рекламных материалах СТЕК утверждают, что генераторы наших двигателей заряжают батареи лишь на 80%, постоянный «недозаряд» разрушает батарею, а их зарядное устройство заряжает на 100%. Поэтому они рекомендуют профилактически, время от времени, заряжать все имеющиеся в хозяйстве батареи, с целью продления их службы, не говоря уже о режиме восстановления «уставших» батарей.

Про остальные зарядки не знаю, так как пользуюсь только СТЕК. Мне просто страшновато оставлять «непонятно» работающую подзарядку без присмотра. Я знаю, что если что-то не так, он сам отключится и «уснет» (переключится в режим ожидания), а не вспыхнет в помещении.

2. Струбцина крепления датчика к корме
На сегодняшний день придумано много разных конструкций, в основном удачных. Конкретно для вашей лодки следует обратить внимание на достаточную длину штанги, чтобы дотянуться датчиком до угла транса (кормы). Ее длина должна позволить вынести датчик на уровень линии днища Вашей лодки. С этим могут быть определенные сложности, если лодка имеет высокий транец и большой угол килеватости в корме. Хотя на таких лодках чаще всего ставят датчик стационарно на транце.

Второй момент - это достаточная ширина захватной части струбцины. Бывает что транцевая доска настолько широкая, что даже полностью вывинченный болт струбцины все равно не позволяет одеть ее на транец.

3. Коробка-кейс и как все правильно собрать «до кучи»?

Первый вариант - на рыболовном ящике.

Популярный, но, по моему мнению, не самый лучший вариант.
Недостатки: недостаточно устойчивая конструкция (может кувыркнуться), сложно отыскать подходящий размер, относительная дороговизна.
Достоинства: достаточно высокая прочность особенно при минусовых температурах. Такой ящик не боится долгих лет работы под ультрафиолетом и затем на морозе.

Мой способ.

Достоинства: Пластиковые чемоданчики легко отыскать на хозяйственных рынках, много размеров, видно, что внутри, очень устойчив, невысокая стоимость.
Недостатки: хрупковат на морозе, особенно после нескольких лет эксплуатации под влиянием ультрафиолета. Желательно укрепить дополнительно пластинкой внутреннюю сторону крышки, если устанавливается относительно тяжелая «голова», например HDS-8 или HDS-10 (хотя для такой техники лучше подобрать что-то поприличнее, например, ударопрочный, водозащищенный кейс точно подобранного размера).

За неимением, на первое время можно обойтись и рассмотренным ящиком. При выборе обращайте внимание на качество пластика (желательно максимально эластичный) и, особенно, обращайте внимание на хорошее исполнение боковых застежек. Практика показывает, что ящика хватает на сезон, но учитывая копеечную стоимость и удачную форму все равно, как по мне - оптимальный вариант. Еще удобно, что он прозрачен, и видно все ли на месте не открывая крышку. Для продления жизни ящик можно обмотать по периметру скотчем.

4. Правильная установка датчика-излучателя
От этого напрямую зависит качество картинки на экране и способность работать на максимальных скоростях.

Линия транца условно разделяет датчик пополам. Датчик по возможности перпендикулярен поверхности воды или в данном случае земли без наклонов вперед или назад. Гайка затянута в меру сильно, чтобы при ударе позволить датчику откинуться назад. Но в тоже время не очень, чтобы он не подворачивался просто от давления набегающего потока. Кронштейн датчика имеет длинные прорези для сдвигания его вверх или вниз. Изначально поставьте датчик в центр прорезей, чтобы в дальнейшем было место для маневра. Если в ходе рыбалки у Вас вдруг пропало нормальное изображение, первое что Вы должны сделать - это проверить рукой положение и, вообще, наличие датчика. Делать это нужно осторожно, лучше выключив эхолот. Однажды проверяя установку одного мощного датчика я испытал очень неприятные ощущения.

Два типа установки датчика: стационарный вариант и на струбцине. Струбцина позволяет при необходимости снять датчик и перенести на другую лодку. В тоже время струбцина имеет риск быть незаметно сбитой или сдвинутой в сторону, что может привести к ухудшению изображения.

На гребной лодке без двигателя лучше установить по килевой линии.

Что касается сдвига датчика вправо-влево по транцу (это касается в основном глиссирующих лодок) - здесь все несколько сложнее. Многое зависит от конкретной лодки, точнее от формы и конструкции днища, особенно ее реданов. И место установки определяется каждый раз индивидуально с последующим тестом на воде.

Хорошо установленный трансдюсер (датчик) в идеале должен:
Держать контакт с дном на любых скоростях при полном вывороте руля вправо-влево на максимально возможной скорости.
Не влиять на крен лодки.
Не создавать существенных брызг за кормой, обливающих пассажиров и мотор особенно при заморозках.
Отображать на максимальной скорости большой косяк рыбы и крупную корягу.
Быть достаточно защищенным от механического воздействия льдин или жестких водорослей, например чалима (водяного ореха).
Работа двигателя должна создавать для него минимальные помехи.
Можно порекомендовать одолжить на время у кого-то струбцину и подвигать ее вверх-вниз, вправо-влево. Таким образом, предварительно найти место установки без сверления транца в ненужном месте.
Для качественного изображения на экране, важно:
Для 2Д датчиков (сонаров) с частотами 200, 50, 83 кГц: По возможности как можно горизонтальнее установить рабочую поверхность датчика.

Точностью наклона вправо - влево можно особо не заморачиваться. Принцип работы такого типа датчиков построен так, что бортовая качка и крен (наклон судна в сторону борта) особо не влияют на показания. В тоже время постоянный неправильный наклон вперед-назад делают изображение как минимум некрасивым. Конечно, если датчик от удара сильно подскочил назад - это естественно отразится на показании глубины (в большую сторону разумеется). Поэтому, если вдруг в знакомом Вам месте глубина стала намного больше, чем было всегда - проверьте, не поднялся ли датчик.

Дуга-рыба. На современных эхолотах со встроенным Бродбенд процессором дуга-рыба будет более толстая, даже скорее объемная. Если вы заметили, что на экране все объекты в толще воды наклонились вперед или назад - это значит, что Ваш датчик наклонился и его нужно поправить.

Для сканирующих датчиков с частотами 800-455 кГц: Датчик без боковых лучей, в принципе, еще менее требовательный к точности всех наклонов (по крайне мере мне так показалось). Но, тем не менее, искажает картинку при качке несколько больше, чем 2Д сонар датчик. И сделать с этим ничего не получиться, кроме как выбирать погоду или курс лодки таким образом, чтобы свести к минимуму качку судна.

Датчик боковых лучей к наклонам вперед-назад не слишком требователен. Но наклоны вправо-влево ощутимо влияют на картинку в экране. То есть при наклоне на один борт качество изображения, скорее всего, существенно не измениться, просто полоски полезного изображения справа-слева от лодки будут разной величины - одна большая, другая маленькая. Из этого вывод - старайтесь держать лодку в горизонте, то - есть без крена на один борт. Бортовая качка еще больше ухудшает изображение боковых лучей. Выход, как и в случае с датчиком без боковых лучей - погода и курс.

Есть еще одно решение - вынести датчики на буксируемую торпеду. Смысл в том, что лодка живет своей жизнью, а датчики на торпеде своей, более спокойной. Плюс на качество работы меньше влияет поверхностные шумы (волна, турбуленция, пузырьки, и т.д.). Также, это достаточно удобное решение для работы на арендованном, чужом судне с высокой неудобной, порой даже невозможной для установки струбцины кормой.

Лично мой портативный сканирующий эхолот с системой (планшетным компьютером) для создания 3Д карт высокого разрешения и подключения подводной видеокамеры для записи изображения умещается в небольшой герметичный ударопрочный чемоданчик. А торпеда разбирается до обычного пластикового цилиндра. Все это имеет минимальный вес и габариты для наименьшей переплаты за багаж в случаи авиа перелета.

В следующей статье цикла постараюсь, насколько это возможно просто, растолковать: какие частоты и лучи бывают, для чего они нужны, что они нам дают, когда, какие и как использовать.
За подготовку материала выражаем благодарность специалисту по установке и настройке морского навигационного оборудования, Орлову Юрию

По материалам navionika

[Admin]

Как добиться правильной работы эхолота на скорости

Данная заметка составлена на основании нашего опыта применения эхолотов на рыбалке.

Очень часто владельцы эхолотов жалуются на нестабильную работу сонаров при скорости лодки свыше 40-50 км/ч. Опыт использования и изученная литература по данному вопросу позволяет говорить о том, что эхолот может стабильно работать даже при скорости катера 60-70 км/ч.

Перечисление факторов, влияющих на качество работы эхолота на скорости, начнем с самых банальных и далее по мере увеличения значимости.

1. Слабый заряд аккумулятора. Если заряд аккумулятора меньше 11В, то увеличивается вероятность замираний, пробелов, срывов в показании эхолота, особенно на скорости.
2. Неисправность датчика тоже может приводить к нестабильной работе сонара. Тонкие пластинки датчика, излучающие ультразвук, могут приходить в негодность от сильных ударов (например, падения на твердую поверхность).
3. Датчик эхолота не должен «глотать» воздух (выскакивать на воздух). Это ведет к срыву картинки.
4. Основная рабочая частота для более стабильной работы эхолота на скорости – 200 kHz (узкий луч). Именно в этом луче концентрируется основная доля мощности эхолота. Другими словами, чем выше частота излучения, тем больше импульсов посылается и тем четче и стабильнее картина на дисплее эхолота. Можно сказать, что сканирующие эхолоты (HDI, DSI, DownVu), будут иметь лучшие показатели при работе на высокой скорости, так как они работают на частотах 455 и 800 kHz. Но это утверждение верно лишь на половину, потому что излучение на данных частотах более подвержено затуханию, особенно в мутной воде или на больших глубинах. Именно поэтому узкий луч 200 kHz является более универсальным. Таким образом, в зависимости от модели и возможностей эхолота, для стабильной работы сонара на скорости, важно отключать лучи 50, 83, 455 kHz и оставлять в настройках: 200 kHz, 800 kHz, 200+800 kHz (в гибридных моделях).
5. Неправильная установка датчика эхолота. Основной враг стабильной работы эхолота – кавитация (процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков пара в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами). Поэтому, необходимо правильно устанавливать трансдьюсер, чтобы добиться лучшего результата в работе эхолота.

Существует несколько основных правил:

- самый лучший вариант установки датчика – прямой контакт с водой. Если датчик устанавливается внутри корпуса, то следующий лучший вариант установки – в масляную ванну (упрощенный вариант – посадка на эпоксидный клей). Датчик эхолота будет работать заведомо хуже, если его установить внутри корпуса лодки из металла или из многослойного пластика.
- датчик надо устанавливать максимально удаленно от двигателя и на той стороне киля, от которой лопасти винта уходят вниз. Другими словами, чем плотнее и однороднее слой воды, в котором расположен датчик, тем лучше результаты работы эхолота
- продольный угол наклона датчика эхолота. Иногда улучшить результат помогает изменение угла наклона датчика на 1-2 градуса относительно продольной оси катера

Следует отметить, что чем выше скорость катера, тем более маленькими выглядят подводные объекты, так как количество сигналов, которые отразились от объекта и дошли до преобразователя эхолота, уменьшается. К примеру, на большой скорости массивная коряга может выглядеть как маленький куст, или крупный толстолобик как мелкая рыбка. Лучшая скорость лодки для поиска рыбы и рельефа с эхолотом 5 – 12 км/ч.

Современные гибридные сонары CHIRP, которые только появляются в продаже, будут иметь лучшие результаты при использовании на скорости, так как их датчик способен одновременно обрабатывать отраженные сигналы разной частоты (50, 83, 200, 455, 800 kHz), а дисплей преобразовывать эти данные в единую картину без разделения на частоты. Такие модели эхолотов есть в линейках известных производителей – Garmin, Lowrance, Humminbird.

Маким Воронов, вплюсе-юг